但在老饕口中，这却是不可多得的人间至味。
前世身为沪上风水大家，沈凌峰迎来送往的皆是顶级富贾名流，耳濡目染之下，对这些精细吃食的讲究，早已烂熟于心。
他记得那些衣着光鲜的客户在酒桌上谈笑风生，引经据典。
说古人食蟹，最早见于《周礼》，称之为“蟹胥”，是一种蟹肉酱。
到了唐代，皮日休作《咏蟹》诗，便有了“未游沧海早知名，有骨还从肉上生”的句子。
而这“六月黄”，更是蟹中极品，被誉为“最是痴情少年郎”。
痴的，是它那即将转化为蟹膏的流心软黄，情的，是它那一身鲜嫩多汁的蟹肉。
不似秋风起后成年大闸蟹那般膏肥黄满，吃的是一种丰腴的满足感。
“六月黄”吃的是一股鲜，一股嫩。蟹黄不多，却如金沙般流淌，半流质的口感甘甜无比；蟹肉极嫩，堪比少女的肌肤，轻轻一抿就能脱骨。
明代文人李渔在《闲情偶寄》中，更是将食蟹视为“秋天第一等风流事”，甚至自称“以蟹为命”，还专门在家中蓄养，称其为“蟹奴”。
可惜，李渔吃的是秋蟹。
若是让他尝尝这“六月黄”的滋味，怕不是要把“蟹奴”改成“蟹主子”了。
它们腹部饱满，蟹膏未凝，肉质鲜甜，正是介于“少年”与“青年”之间最精华的时刻。
壳薄如纸，甚至可以直接嚼碎了吃，是为“面拖蟹”、“醉蟹”的绝佳食材。
在这缺衣少食，人人肚里缺油水的年头，这“六月黄”，意味着什么？
意味着蛋白质！意味着脂肪！意味着能让饥饿到发昏的身体重新焕发生机的能量！
虽然他和大师兄已经不愁吃喝了，可刘小芹家、小寡妇郑秀家要是能抓上一些，那也能改善好几顿伙食。
至于棚户区里的其他人，抱歉，他不熟，他也不是救世主。
一边控制着麻雀分身，飞快地往芥子空间里收螃蟹，沈凌峰一边思考着是否要把大师兄喊起来。
大师兄已经累了一整天，睡不了几个小时，天不亮又得起来捕鱼。
让他好好睡吧。
沈凌峰心里很快有了决断。
大师兄是人，不是牲口。
早上捕鱼，白天搬砖，晚上赶蟹，铁打的汉子也扛不住。
自己有麻雀分身和芥子空间，才是最隐蔽、最效率的组合。
打定主意，他不再分心，将全部精神都集中在了麻雀分身之上。
神识微动，那只小小的麻雀便化作了暗夜中最勤劳的搬运工。
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《net麻雀》 第47章 六月黄（第3/3页）